D.I.Y. - Заменяем автомат на механику на 4AGE часть 3
[ Назад] [ На главную ] [ Часть 1 ] [ Часть 2 ] [ Часть 3 ] [ Часть 4 ]
Инструкция шаг за шагом - порядок работы
Итак, все недостающие запчасти перечисленные в части
2 этой статьи куплены, можно приступать.
Сразу предупреждаю - если подобными делами раньше вы
не занимались, перестановка АКПП-МКПП довольно трудоемкая операция. При повторении
описанных действий вы берете ответственность на себя. Я до этого момента практически
не имел крупного опыта ремонта автомобилей. Однако по образованию я инженер-механик
и представление что и как делать имею. Тем не менее отсутствие опыта очень
плохо, в моем случае это привело к определенным негативным последствиям. Перед
выполнением настоятельно рекомендую почитать книжки, например эту.
Оттуда я привожу кое какие картинки, наиболее важные сведения о моментах затяжки
резьбовых соединений и пр.
Для экномии места preview картинки отсутствуют; по ссылкам (выделено жирным)
открывается изображение в отдельном окне. К сожалению не все фото надлежащего
качества - опыт по использованию для оцифровки связки "дешевая пленочнная
мыльница - дешевый сканер 1200dpi" провалился :-(.
Небольшое пояснение: там где я ставил новые оригинальные детали и узлы Toyota
Genuine Parts указан каталожный номер вида ХХХХХ-ХХХХХ. Трудность и
время выполнения указанно мной субъективно и ориентировочно и явно завышено,
а для опытных автомехаников и работе вдвоем может быть сокращено в разы. Все
указания места слева/справа/сзади - ПО ХОДУ движения машины.
Этап №0 Дефектовка. Время выполнения - 2 часа. Трудность выполнения - 1/10. Место - любая освещенная площадка
Левый сальник приводного вала на коробке требовал замены. Из ремкомплекта 04331-12080 берем два сальника и меняем. Лучше это сделать когда коробка еще снята. Для запрессовки нужна специальная оправка, но я обошелся подходящей оправкой и старым сальником. Глубина запрессовки 2,4 +- 0,3мм??? (см. сборочный рисунок), но проще посмотреть как стоял старый так и сделать. С коробки снимаем рабочий цилиндр сцепления (у меня он стоял на купленной коробке) чтобы не мешал при монтаже. Разбираем, там все очень просто, осматриваем, протираем насухо, меняем поршенек при необходимости из ремкомплекта 04313-22030 (мне не понадобилось), собираем рабочий цилиндр (см. сборочный рисунок) не забыв смазать направляющую поршенька консистентной смазкой, надеваем чехол и откладываем в сторону до сборки. Снимаем старый выжимной вместе с вилкой просто дернув на себя. Очищаем все, берем новый выжимной 31230-12191, смазываем где необходимо (см. сборочный рисунок) консистентной смазкой и ставим на место. Дефектовка диска сцепления и корзины см. соответствующие разделы книг. Диск сцепления лучше поставить новый - 31250-12360. Кулису включения при наличии грязи и мусора в сопрягающихся деталях и смазке (на разборе все хранится на грязных полках или на полу) лучше промыть и заложить новую смазку. Смазка должна иметь достаточно густую консистенцию иначе в шаре будет люфт.
Этап №1 Установка главного цилиндра сцепления и педали сцепления. Время выполнения - 4 часа. Трудность выполнения - 3/10. Место - любая освещенная площадка + электричество
На моторном щите в шумоизоляции, как со стороны салона, так и со стороны
моторного отсека вырублены отверстия под кронштейн педали и под главный цилиндр
сцепления. Снимаем со стороны моторного отсека распорку стоек, крышку впускного
резонатора, крайний правый патрубок, отсоединяем крепление жгута и фишку.
Со стороны салона снимаем панель облицовки и нижний воздуховод. Из картона
делаем разметочный трафарет, повторяющий присоединительный фланец главного
цилиндра и приклеиваем на место сверления. Правильное место кронштейна легко
определить при ближайшем рассмотрении - там есть выштамповка. Для сверления
удобно использовать насадку на дрель для сверления под углом 90 градусов и
фрезу для большого отверстия под главный - при условии что все эти приспособления
у вас есть. Я же обошелся малогабаритной дрелью, насверлив множество отверстий
последовательно сверлами 2,5 - 4 - 6мм. Некоторые отверстия приходится сверлить
под углом, поэтому главное хорошо накернить и не торопиться. Далее кусачки,
круглый напильник и т.д. - должно получиться
примерно так. Монтаж узла никакой трудности не вызывает (см. сборочный
рисунок) - хвала
Тойотовской унификации. Крепеж - две гайки 90179-08038 (12 Н-м) на
шпильки главного цилиндра и болт 91651-60816 (19 Нм) в штатную приваренную
гайку в недрах панели. Одновременно можно заменить широкую автоматную педаль
тормоза на узкую от механики или снять и отпилить лишнее, но все равно понадобится
резиновая площадка (см. сборочный рисунок).
Пока снята крышка резонатора ставим на место трубку
гидропривода 31481-12210 (15 Нм). На моторном щите в держателе
тормозных трубок есть одно незадействованное гнездо - как раз для этой трубки.
Все ставим на место. Если предполагается после этого ездить какое то время
- закрепите трубку изолентой чтобы не болталась и не обо что не терлась. Поставьте
подходящие заглушки (замотайте изолентой) чтобы внутрь трубок ничего не попало.
Этап №2 Подготовка рабочего места, разборка салона.
Время выполнения (разборка салона) - 1 час. Трудность выполнения - 1/10. Место
- просторный гараж + электричество (далее место не упоминаю, так как машина
обездвижена).
Загоняем машину в достаточно просторный бокс (гараж) в котором можно оставить
авто в разобранном виде на несколько дней. Важно чтобы рядом был верстак,
тисы, кое какой грубый слесарный инструмент, куча старых железок и главное
помощник, пусть и не постоянный. Одному вв гаражных условиях браться не стоит.
Я выполнил все вышеуказанные условия - гараж у родителей на даче, верстак
и т.п. есть, в качестве помощника и советчика отец, который в основном занимается
своими делами. Работать запланировал по выходным - немного в пятницу, суббота
и воскресенье.
Кладем имеющиеся книжки на ровную поверхность, еще раз окидываем взглядом
купленные запчасти - еще не поздно передумать! С уже установленной "пустой"
педалью сцепления можно ведь ездить и так, для понта. Шутка.
Снимаем клемму аккумулятора.
Разбираем салон. Откручиваем два самореза по бокам консоли и два болта на
дне бардачка подлокотника - снимаем подлокотник не забывая отсоединить разъем
кнопки power/manu. Снимаем облицовку магнитолы поддевая по периметру отверткой
обмотанной изолентой (чтобы не поцарапать), снимаем пепельницу, отвернув один
саморез, который скрывается под облицовкой прикуривателя отсоединяем разъем
приукривателя. Снимаем бардачок отвернув четыре самореза. Снимаем консоль
отвернув еще один саморез справа. От кулисы АКПП отсоединяем трос, два электроразъема,
откручиваем четыре болта. К кулисе в двух местах крепится жгут проводов. Отсоединяем
его повернув кулису и поддев пистоны снизу. Торопиться не надо все можно снять
без повреждения.
Этап №3 Снятие АКПП. Время выполнения (первый раз с обдумыванием каждого шага и чесанием затылка) - 16 часов. Трудность выполнения - 7/10.
Пока машина стоит на колесах - нажав на тормоз ослабляем ступичные гайки (нужен хороший ключ на 30 и труба). Под капотом снимаем распорку стоек. Снимаем аккумулятор, впускной патрубок и корпус воздушного фильтра вместее с расходомером. Расширительный бачок так же снимаем, но трубку от радиатора лучше не снимать во избежании выплескивания ОЖ при неизбежном сдавливании шлангов при демонтаже. Сам бачок можно пристроить между радиатором и облицовкой. Кронштейн бачка снимаем. Отсоединяем крепеж жгута моторного отсека, болт провода заземления. Откручиваем два верхних болта крепления колокола коробки. Один из этих болтов держит кронштейн крепления жгута - тоже снимаем. Откручиваем верхний болт крепления стартера. Откручиваем задний болт левой подушки двигателя. Сверху из моторного отсека пока все.
Поднимаем машину и ставим на надежные подставки. Высота подъема должна быть
достаточной для работы под машиной. Если есть яма - лучше на яме. Снимаем
пластмассовую защиту. Вывешиваем двигатель. При демонтаже в гараже при отсутствии
балки сверху с талью, лебедкой и т.п. единственная возможность вывесить
двигатель - поддомкратить его снизу и зацепить левым крюком за балку
уложенную на чашки подвески. Я использовал две прочных доски из лиственницы
с опорой их на чашки подвески через деревянные квадраты. Зацепление за крюк
двигателя цепью через ухо. Главное чтобы было надежно. Но при этом мотор сильно
откренивается назад при последовательном демонтаже передней и задней подушек.
После демонтажа нижнего кронштейна под коробкой и освобождения переднего крепления
продольной балки двигатель можно выровнять при помощи стяжки которая закрепляется
спереди к переднему креплению продольной балки (прикручиваем подходящее ухо),
сзади к железке прикрученной через освободившийся болт нижнего кронштейна
двигателя в задней части блока. Если есть возможность зацепить мотор талью
за два крюка будет конечно только лучше. Откручиваем гайки на рулевых сошках,
выпрессовываем съемником (я использовал универсальный за 110р немного подточив
его по месту; кустарно изготовленные съемники с цилиндрическим корпусом для
рулевых шарниров ТАЗ2110 не подходят т.к. рассчитаны на меньший размер сошки).
Полностью откручиваем ступичные гайки. Далее процедура снятия приводных валов
см. в соответствующих разделах книг. Отмечу лишь что вал правого шарнира имеет
промежуточный подшипник закрепленный на кронштейне и держится на двух болтах.
Откручиваем их и разъединяем корпус подшипника и кронштейна острым предметом.
Стопорного кольца в коробке на промежуточном валу правого привода нет. Привода
убираем в сторону. Если требуется - можно заменить чехлы шрусов, что я и сделал
по кругу, как это сделать также см. в соответствующие разделы книг.
После снятия приводов сзади снимаем электрические разъемы датчика скорости
и стартера, сам стартер.
Спереди отсоединяем трубки теплообменника АКПП, трос АКПП, трос клапана дросселя
отсоединяем от привода дросселя сверху мотора, от коробки снимать не надо
(см. сборочный рисунок коробки передач в сборе: AE101 и AE111).
Там же отсоединяем большой и маленький электрический разъем
АКПП. Снимаем щуп АКПП и трубку щупа. Затыкаем отверстие щупа и приводных
валов тряпками или подходящими заглушками.
Далее немного приподнимаем уже вывешенный двигатель чтобы освободить переднюю и заднюю опору двигателя. Передняя опора снимается без проблем. Затем можно открутить гайки крепления продольной и поперечной балки, но вот снять продольную не так просто - мешает шпилька. Для беспроблемного снятия задней опоры поперечную балку так же необходимо снять (в книжке так и написано) или ослабить на всю длинну болтов, как это сделал я. Только эти дополнительные 3-4см и дают возможность вынуть заднюю подушку и позволяют окончательно демонтировать продольную балку. Приемную трубу глушителя снимать не надо хоть это и описано в книге. Ее нужно лишь отсоединить от продольной балки - снять кронштейн. Откручиваем нижний кронштейн двигателя под коробкой, через лючок 6 болтов крепленияя маховика к пластине гидротрансформатора, два нижних болта на самой коробке и снимаем. Поперечная балка немного мешает проходу кронштейна задней подушки - нужно наклонить коробку вперед почти до касания кожуха вентилятора радиатора. Как снимать каждый решает сам. Я использовал ремень и веревку в обхват. Сняли вместе с отцом. Одному без хорошего устойчивого домкрата или тали снимать бесполезно - коробка весит около 50кг. Далее откручиваем автоматный маховик - снимаем его и все что там на валу есть (дистанционная проставка для маховика МКПП не нужна, так как он толще). Все "лишнее" с двигателя снято.
Этап №4 подготовка к сборке. Время выполнения - 3 часа. Трудность выполнения - 3/10.
После того как все детали сняты можно заняться извлечением троса привода
АКПП и крепежом держателя гибкого шланга гидропривода сцепления, снятием и
установкой кронштейна подвесного подшипника правого привода. Для извлечения
троса помимо снятия деталей салона, кулисы АКПП и отсоединения клипс проводов
(см Этап №2) необходимо:
- отсоединить три фишки из ECU и засунуть их повыше чтобы не мешали;
- с водительской стороны открутить два болта салазок компьютера и свободно
вынуть его вправо;
- открутить пластину с резинкой в которой проходят тросы (два болта самореза);
- открутить один болт саморез с правой стороны кронштейна держателя разъемов
иначе пластина с резинкой не пройдет.
Все. Трос извлекается внутрь. Собираем в обратной последовательности. Я переделал
заглушку для одного троса от АКПП просверлив и разделав круглым напильником
еще одну дырку и для верности обмазал все герметиком.
Для закрепления гибкого шланга гидропривода сцепления необходимо просто прикрутить
угольник 31484-12160 теми же болтами крепления которыми закреплен корпус
разветвителя тормозных трубок. Несколько слов про этот угольник крепежа -
это простая железка которую можно изготовить и самому, но я решил заказать
ее до кучи ( на Exist цена 38р, но снимают заказ. Автовл подороже - 130р,
но прислали сразу). Шланг закрепляем фиксатором 90468-08032 либо подходящей
по форме железкой (я сделал такую железку за 5минут, само собой это менее
надежно). Подсоединяем трубку на щите (которая появилась там после Этапа
№1) к штуцеру шланга, отводим другой конец шланга в сторону чтобы
не мешал. Пока с гидроприводом все. Теперь откручиваем два болта и одну гайку
и снимаем кронштейн подвесного подшипника правого привода. Устанавливать МТ
кронштейн не спешим, поставим позже, когда коробка будет стоять на месте.
Теперь о неприятном - весь б/у крепеж нужно снабдить новыми гроверными шайбами.
Но проблема в том, что старые расплющенные щайбы просто не хотят сниматься!
Выход один - зажимать головку каждого болта в тисках и орудовать отвертками
и плоскогубцами либо заказывать новый крепеж.
Этап №5 Замена селектора АКПП на МКПП. Время выполнения - 1 час. Трудность выполнения - 1/10.
Берем кулису с тросами (смазанную после Этапа №1) и из салона проталкиваем тросы в лючки, ставим все на место и закрепляем. Сборка в обратном порядке (см. Этап №4). Для крепления деталей консоли при жестяном корпусе кулисы МКПП (до 05-95г) и в белом пластмассовом корпусе (после 05-95г) необходим кронштейн, которого в АКПП не предусмотрено, так как эти крепежные места уже в самом корпусе кулисы. Заранее кронштейн я нашел и не заказал, поэтому сделал крепеж из подходящей железки, а с кулисы АКПП снял две металлические клипсы в которые непосредственно вкручиваются шурупы. Все закрепил задними болтами крепления кулисы, как и в оригинале. Далее собираем салон не забыв в консоль закрепить кожанку - я купил новую - 58808-12131-C0. Пластмассовую шайбу ограничитель можно заменить чем нибудь подходящим. Жгут проводки крепим в соответствующие места на корпусе кулисы МКПП, провода от АКПП просто оставляем закрепленными. Завершающая операция установка ручки МКПП - деталь 33504-12180-C0. Смотрим, любуемся. Остается разобранной правая часть салона - еще потребуется доступ педали сцепления для регулировки.
Этап №6 Сборка - установка МКПП. Время выполнения - 6 часов. Трудность выполнения - 6/10.
Устанавливаем маховик, затягиваем 8 болтов с усилием 88Нм. Гроверы не предусмотрены,
поэтому для верности весь крепеж без гроверов я крепил фиксатором резьбы Doneseal?
хоть это и не предусмотрено условиями сборки (в книжке). Далее ставим диск
сцепления и корзину - 6 болтов с усилием 19Нм. При отсутствии нормальной оправки
я поставил диск на глаз. Ставим коробку. Так как возможно несовпадание из
за неправильно установленного диска "на глаз" лучше сделать приспособление
для подъема коробки многоразовым. Все попало - хорошо! Крепим коробку четырьмя
болтами, не забываем про кронштейн крепления жгута проводов моторного отсека,
который крепится одним из верхних болтов. Сверху - два 12-1,25PX55-30, один
у нас остался от автоматного крепления, второй куплен. Спереди нужен один
12-1,25PX75-30, но я обошелся 12-1,25PX90-33 найденным на разборке - лишняя
резьбовая часть выходит наружу и ничему не мешает. Задний болт 10-1,25PX48-30
остался от автоматного крепежа. Моменты затяжки см. рисунок. Ставим стартер
- моменты затяжки см. рисунок, Второе крепление жгута проводов моторного отсека
которое крепилось болтом к автомату ставить не нужно - просто некуда. Подсоединяем
толстый провод к стартеру и разъем. Пока удобно сделать подсоединяем разъем
датчика скорости и тросы переключения. Провод заземления крепим под болт держатедя
трубки гидропривода сверху коробки.
Пока двигатель висит чуть выше своего нормального положения и поперечная балка
опущена ставим заднюю подушку (опору) двигателя от МКПП. При визуальном сравнении
с такой же подушкой с АКПП выяснилась что для механики она мягче и податливее,
а также имеет сверху корпуса привулканизированный металлический упор по видимому
призванный ограничить перемещение двигателя назад. Но все посадочные места
один в один, так что в вынужденных случаях можно ставить и автоматную заднюю
подушку. Но я не уверен что повышенная жесткость только этой одной подушки
будет на пользу. Пока есть свободный доступ, ставим демпфер
поперечной балки 51227-12040 (при определенной ловкости можно поставить
и на полностью поставленной коробке позднее - проверено). Убираем стяжку выравнивающую
крен двигателя назад. Ставим нижний кронштейн с 6-ю болтами. Затягиваем болты
крепления подушки и продольной и поперечной балки. Не перестарвйтесь с затяжкой
единственной шпильки приваренной к продольной балке. Или я неправильно выставил
момент на ключе, или он неправильно указан в книжке, но я свернул эту шпильку.
Это единственный испорченный крепеж за время работы. Благо что получилось
легко высверлить эту шпильку и завести туда болт 10-1,25 длиной 30мм купленный
за 6р в магазине и закрепить штатной гайкой. Моменты затяжки см. рисунок.
Устанавливаем переднюю и левую опоры,
кронштейн 12318-16010 на левую
опору (кронштейн от крепления автомата не подходит и у 6ст. МКПП тоже
другой) - все затягиваем. Моменты затяжки см. рисунок. Все, двигатель с коробкой
стоит на своем месте. Можно из салона попереключать скорости и убедиться что
все нормально.
Этап №7 Сборка - гидропривод и электрическая часть. Время выполнения - 2 часа вместе с пайкой. Трудность выполнения - 2/10.
Берем шланг гидропривода, отведенный нами в сторону чуть ранее, трубку
гидропривода по коробке 31481-12210, рабочий цилиндр привода
и все ставим на место крепим и стыкуем между собой. Моменты затяжки см. рисунок.
Если нет динамометрического ключа на такие маленькие значения - от руки. Заливаем
тормозную жидкость в бачек главного цилиндра и прокачиваем гидропривод обычным
способом. Пустой главный цилиндр ничго не качает поэтому я заполнил систему
втягивая ртом воздух через прозрачную трубку присоединенную к прокачному штуцеру
на рабочем цилиндре. Утечек нет? Все работает? Отлично! Подрегулируем свободный
ход педали сцепления 5-15 мм, зазор штока 1-5 мм, ход от точки выключения
сцепления до конечного положения 25 мм или более (см рисунок)
при этом полный ход педали сцепления должен лежать в пределах 125-135мм. Высота
педали от покрытия пола в итоге должна быть 136,4-146,4 мм. Можно ставить
воздуховод и правую нижнюю часть облицовки салона.
Для снятия блокировки стартера нужно в большом разъеме, который подходил к
переключалке автомата перед радиатором, на два больших центральных контакта
установить перемычку. При желании эту перемычку можно заменить на разрываемый
провод, выключатель от которого, выведенный в салон, будет дополнительной
противоугонкой от пионеров. Вывод спидометра у нас уже подсоединен, он подходит
один в один. К разъему заднего хода надо провести два провода от разъема,
где ставится перемычка стартера. Пиновка этого разъема со стороны АКПП есть
в книжке, в разъеме со стороны жгута все будет зеркально. Как это сделать
см рисунок. Я использовал обычные штеккера: 2шт на 6мм, 2шт на 6мм опилен
по месту до 3мм и 2шт гнезда 2,8мм для датчика ЗХ. Все пропаял, сами разъемы
замотал изолентой и стеклотканью, в том числе неиспользуемый трехконтактный
разъем. Вниз опускать конец жгута, как он был на автомате, смысла нет. Сверху
одеваем на него мешок, например из фольгированной пленки от упаковки нескафе
и закрепляем пластиковой стяжкой за жгут около аккумулятора, остальные крепления
жгута защелкиваем на штатные места кронштейнов.
И все, для разблокировки в салоне с электрикой ничего
делать не нужно. Положение кнопок PWR\Manu на работу никак не влияют, я разъем с них снял,можно не снимать. На щитке будет гореть R и пищать, когда задний включаешь
- удобно. Единственное что все же можно сделать - это снять приборный щиток и убрать
лампочку O\D, так как она будет моргать, потому что по автомату ECU выдает ошибки.
Как обмануть компьютер для обхода ошибок я не знаю, может надо замкнуть 2
контакта которые шли на O\D на АКПП?. Может еще на что поставить перемычки?
Далее возвращаем на место все что снято - кронштейн бачка и сам расширительный бачок системы охлаждения. Ставим на место аккумулятор (клемму пока не подсоединяем),впускной патрубок с расходомером и корпус воздушного фильтра. Распорку стоек лучше поставить в конце следующего этапа когда машина будет на колесах.
Этап №8 Сборка - привода, подвеска, колеса. Время выполнения - 4 час. Трудность выполнения - 3/10.
Еще на этапе выяснения, что можно оставить от АКПП мне собщили что если вставить привод в АТ подвес, то щлиц привода не до конца в коробку входит, 1см не хватает. А как раз у МТ подвеса кольцо крепления к приводу смещено на 1см ближе к коробке. Получаеться мы просто смещаем привод ближе к коробке на 1см. Так что я без раздумий заказал деталь 43457-12030. Каково было мое изумление, когда кронштейн с АКПП и МКПП оказались внешне абсолютно одинаковыми за исключением выполненных в литье букв АТ и МТ!!! Более того, на МТ подвесе с тыльной стороны имелись также и буквы АТ!!! На разборке кронштейн MT я найти не смог, поэтому заказал его новый через Владивосток задорого и вот теперь что - зря? Однако примерка на месте показала что МТ подвес имеет скорее небольшое смешение по высоте, так как с АТ подвесом вставить шлиц привода в коробку не получалось. Что касается осевого смещения привода ничего сказать не могу - созможно это и будет с C52, С56SWT. Решив разобраться с каталогом получил следующее: для коробки АКПП периодов 06-1991...05-1993 и 05-1995...08-1998 для это деталь 43457-12020. Для МКПП 06-1991...08-1998 (и более поздних) это 43457-12030???. Однако для периода 05-1993...05-1995, в который выпущена и моя машина с АКПП, каталог дает Not applicable. ????? Но он то там есть и машина с АКПП!!! Ничего не понятно, но ясно одно - МТ подвес нужен, что и показала сборка. Хорошо затягиваем два болта () и гайку.
Ставим привода сначала в коробку, с сальниками в коробке и ступице осторожнее, не забываем смазать кромки перед установкой консистентной смазкой. Слева добиваемся защелкивания стопорного кольца, справа просто вставляем и затягиваем два болта (64 Нм) в кронштейн. Вставляем наружные гранаты в ступицы, подсоединяем шаровую, рулевой наконечник. Все затягиваем. Шплинты ставим новые. Моменты затяжки см. рисунок. Ставим колеса. Заливаем масло в коробку! По книжке для С56SWT нужно 2,6л для C56BT - 1,9л. Я залил 2л BP Energear SGX GL4 75w90 из купленных 3л (рассчитывал на 2,6л). Еще раз контролируем подключение всех электрических разъемов в моторном отсеке и подсоединяем аккумулятор. Покрутив колеса туда сюда, производим пробный запуск двигателя на поднятой машине. Можно включить первую скорость и посмотреть как крутятся привода. Глушим. Ставим пластиковую защиту, левую часть лучше найти от МКПП (защиту 51442-12180 от АЕ100 МКПП я без труда нашел на разборке) - она больше по площади. В противном случае коробка просто остается голой. Убираем подставки, опускаем машину, проводим дорожные испытания. Если все нормально, не забываем проверить установочные углы подвески. Я на радостях помыл машину и натер колеса силиконовой смазкой.
см. так же - Разница в креплениях
5ст. и 6ст. мкпп
см. так же - Дневник
- процесс поиска и установки деталей МКПП на мою Marino.
4AGent 01.05.2005
Последнее обновление -
[ Назад] [ На главную ] [ Часть 1 ] [ Часть 2 ] [ Часть 3 ] [ Часть 4 ]
